耳畔传来了马思聪的《思乡曲》，不由得思念起故乡来。随着那惹情牵绪的悠悠旋律，我仿佛又回到了那生我养我的地方，眼前浮现出熟悉的那山、那水、那物、那人……
“思乡”并不是一个抽象的概念，“思”的对象往往是很具体的。或者是村边那条小河和河上那座小桥，或者是留下你童年旧梦的那几间老屋和屋上烟囱冒着的炊烟，或者是你门前那棵老槐树和树上那个鸟巢，或者是你老爷爷老奶奶和他们讲的故事……但在我，时时思念的却是故乡的食物，是把我喂养大的农家饭食，那浸染着童趣的荒蔬野获。
去冬，有机会与柴永广、尹淑伦等几位潍坊老乡兼老同学在北京一聚，席间说话的主题始终没离开故乡的吃食。那富有地方特色的家常饭菜，那只有故乡才有的各色小吃，一回忆起来就使人满口生津。面前一桌子京菜不能说不是美味佳肴，但使我们口齿留香的仿佛不是以箸夹食的这些菜肴，而是回忆中的那些故乡食物。
人是吃着饭长大的，打小吃的什么饭、就的什么菜，自然留有印象；而故乡吃食的鲜明特色尤使你难以忘怀。这种对故乡食物特有的情结，是人人有之的，不光现在的人有，古代的人也同样有。
晋朝有个姓张名翰字季鹰的人，在齐王司马冏帐下为官。“翰因见秋风起，乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍，……遂命驾而归。”这张翰，想起故乡的美味食品，丢下官印就跑回家去了，可见家乡食物对人的吸引力是多么之大。这故事很有名，《晋书?张翰传》和《世说新语》都有记载，历代文人墨客津津乐道，以至成了一个成语——“莼鲈之思”。
这成语原出于张翰对故乡的莼菜羹、鲈鱼脍的思念，其意思则变成了思乡之情，不一定是思念故乡的食物，凡对故乡的思念，都可说是“莼鲈之思”。而我这里用这成语作了本文的题目，却是仍用其原意。当然，我的故乡没有莼菜和鲈鱼，而有的是，下面将向你一一道来的一些家乡食品，一些吸引力并不亚于莼鲈的家乡食物。

家乡饭食

“功勋食品”——煎饼
我问久居北京的柴永广老同学兼老乡：你最想吃的故乡食物是什么，他说，是“煎饼”。他每年都要托人从故乡带来不少煎饼，他吃着比什么都香。现在大商场里也能看到用塑料纸包装得很考究的煎饼，他可能觉得这样的煎饼不地道，不如从故乡带来的能使他吃出那种特有的故乡味。
其实，在我小时候煎饼是我们那里的“家常便饭”，是老百姓的当家饭食。当时农民穷，吃不起细粮，多吃粗粮，而煎饼是用粗粮做的，高粱、谷子、苞米、地瓜干，只要是粮食，就能做煎饼。这些粗粮用来做窝窝头，不好吃；做成煎饼，就吃着顺口了。可以说煎饼是“粗粮细做”的一种农家饭食。
做煎饼不叫“做”煎饼，我们那儿叫“摊”煎饼。小的时候我经常帮着大人推煎饼磨，对摊煎饼的全过程至今还记得，每当回忆起来，就会把我带入幼时的情景，平添些亲切温馨的感觉。
当年，我们那儿有两种石磨，一种叫“旱磨”，两扇磨接触面有“磨膛”，中间空，周围是“磨齿”，磨面用；一种叫“水磨”，无膛，接触面都是齿，专用来磨煎饼糊。旱磨不是家家有，而水磨，差不多每家“天井”里都有。在天井的一角，用砖石架起箅梁棍样的“磨床子”，有半米高，上面架着石磨。这天要摊煎饼了，把头天就泡上的杂粮用盆子盛了坐在磨顶上，磨床子下面放上接糊专用的“煎饼盆”（因是红陶盆，也叫“红盆”），两人抱着“磨棍”把磨推转起来，其中一人边推边用勺子把带水的粮食舀到“磨眼”里，“煎饼糊”就从磨缝里源源不断地流到红盆里。若嫌糊太粗，就在磨眼里插一两根“磨筹”（高粱秸的一节）。磨煎饼糊我们叫“推煎饼”，是一种很艰苦的营生，我小时候常抱磨棍帮大人干这活。天不明就起来，推着磨棍绕着磨一圈一圈地转，既累人又枯燥无味，得从清早推到东南晌才能推完。
推下一部分煎饼糊，母亲就从红盆里把糊舀到“二盆”里，就支鏊子开始摊煎饼了。我们那里，差不多家家都有两种鏊子，一种叫“饼鏊子”，较小较薄，鏊面不光滑，不擦油，燔面饼用；一种叫“煎饼鏊子”，大，厚，沉，一个人提不大动，鏊面光滑，用时擦油。鏊子的特点是三条腿。小时候大人常叫我们作一些带有智力游戏性质的算术题，有“板凳鏊子”问题，如“板凳鏊子三十三，一百根腿朝着天。鏊子板凳各多少，你要算对是神仙”等等。
三条鏊子腿支撑着鏊子面，鏊子底下续进柴火，等把鏊子烧热就开始摊煎饼了。只见母亲盘腿坐在鏊子边，先把鏊子面抹了一遍。抹鏊子的东西我们那里叫“油耷拉”，是多层布纳成的厚厚的布块，浸透了油，是用来清洁鏊面兼给鏊面上油的东西。有人说这东西是放在摊煎饼人的脚上的，这是开玩笑了，其实是放在一个有油的碗里的。鏊面上抹油后，就用勺子舀一勺煎饼糊到鏊面中央，然后用“煎饼筢子”把糊由里向外一圈圈均匀地摊到鏊面上。摊煎饼是个技巧活，我们那里早先说媳妇得先问问会不会摊煎饼。这活难就难在把煎饼糊薄薄地均匀地摊在鏊子面上。我曾试过，不是都刮起来，就是留得太厚，不成。把糊摊在鏊面上后，就用一张烙好了的煎饼盖在鏊子上，停一会儿，趁这工夫续续火，用勺子搅匀煎饼糊，做好摊下一张的准备。眼看煎饼熟了，先揭下上面的一张，在“盖垫”上码好，再把已经翘了边的那张小心地揭下来，接着用油耷拉抹一下鏊子，再摊下一张。就这样，一张一张地摊下去，盆里的煎饼糊越来越少，“盖垫”上码放整齐的煎饼越来越高，往往到下午才能摊完。一次摊的煎饼摞得有大半米高，像我们家人口不多，能吃十多天。要是不烙干煎饼，就那样摞着，用湿布盖着，十天半月的，也干不了，也坏不了，吃时叠起来一馏就行了。
房子多的人家有专作摊煎饼用的屋子，叫“煎饼棚子”，一般人家就在正间里锅灶前摊。鏊子腿太矮，鏊子下面的空太小，又没有走烟的设备，摊起煎饼来不断冒黑烟。我们家乡连着满洲大炕的正间都是胡黑胡黑的，墙黑、地黑、屋笆黑，这都是摊煎饼呛的。经过差不多一天的时间，煎饼摊完了，剩下一大堆灰，地面烧得热热的。母亲就把几个生地瓜给我埋在灰里，到了时候，就成烧地瓜了。我们那地方说地瓜“煮的熬的，赶不上烧的”，这摊煎饼的副产品烧地瓜，能与当今城市大街上的烤地瓜媲美，是对帮着推煎饼磨的我们小孩子的最好的奖赏。（地瓜又叫“