从来没去过山西，印象中的山西是那样的遥远，又是那样的的渺茫，但凭郭兰英老师演唱的《人说山西好风光》，我对山西就充满了无限的向往。虽然我并没有指望某一天能到山西，可是机会还是不期而至，遂了我的心愿。
谷雨时节，我们一行25人从黄海之滨的盐城坐了将近一天一夜的火车抵达三晋大地，开始了为期4天短暂的山西之行。走出太原站已是中午时分，此刻春雨潇潇，旅人匆匆，肌肠辘辘的我们随地接导游郝小姐钻进旅游大巴直奔餐馆用餐，稍后便马不停蹄地坐车前往此行的首个目的地五台山。

（一）
小雨淅淅沥沥下个不停，润物无声。大巴驶出太原市区向北走运大高速，经忻州下往东北方向，车在一段泥泞的石子路上颠簸缓行，走走停停，总算晃晃悠悠地进入五台县境内。果然是群山环抱，但一座座紧紧相连的山脉毫无生机，似乎春风不度。宽阔的山谷也不见绿色，只有一排排很瘦很羸弱的白杨象列队的卫士坚守在裸露的黄土地上，许多鸟巢不畏寂寞地安卧在树梢。干涸的河床偶有一股不知从哪来的细流匆忙而过，鹅卵石俯拾皆是。几乎看不到一个人影，恍如隔世，让人有些迷茫。
车到台怀镇（五台怀抱之意），也就进入五台山风景区。雨仍在下，海拔又高，倍觉寒冷，不愧为清凉之地。下了车，映入眼帘的是大大小小的一座挨着一座据说有360多处的寺庙群落，外墙或红色或黄色，整个镇区民居和寺院相间，真乃仙山佛国！
也许我们来得还不是时候，天寒地冷，但来此朝觐的游客仍如过江之鲫，细雨和阴冷挡不住善男信女们虔诚的热情。站在庙门前看对面的山上，山岚蒸腾，瑞气氤氲，彰显佛山圣境，我想，身临其境的每一个人都受到一次洗礼，让前世的恶在这里消弭。五台山是文殊菩萨演教和居住的地方，与浙江普陀山、四川峨眉山、安徽九华山并称为我国佛教四大名山。而五台山以其建寺历史悠久和规模宏大，居于佛教的四大名山之首。始建于东汉永平11年的中国第二大佛寺显通寺里香客如云，摩肩接踵。到五爷庙许个愿，会不会灵验，只有天知道。菩萨顶是五台山最大最完整的一座喇嘛教寺院，历代皇帝都曾登临此地，是传说中当年毛泽东抽签的地方，毛抽到了一个上上签，签上还有8341四个数字，老僧对毛说天机不可泄漏，直到毛逝世后，8341方可理解为其阳寿83年、当政从1935年遵义会议确立领导地位到1976年去世共41年，至今无人能解开这个谜底，建国后毛泽东曾派人到五台山寻找那个老僧未果。在菩萨顶的影碑墙上有一个硕大的红色“佛”字，“佛”字右边那一长竖的下端已经发黑的地方，叫佛脚，俗话说“临时抱佛脚”，就是摸这个地方，只要能摸到佛脚，就能心想事成，我当然也摸了佛脚。看这佛脚都给摸黑了，心想事成的人一定不少，呵呵。最引人注目的当数耸立在众寺院间的高高的白塔，这是五台山的标志性建筑物，也是大塔院寺的主心骨，被誉为“清凉第一圣境”，塔顶悬有两百余个铜铃，风吹时声音清脆。进入院内，登不了白塔，只可沿塔一周转动经轮，算是对佛的一种膜拜。
来不及登临黛螺顶，天色已晚，我们只得下榻台怀镇上的圆缘宾馆。一夜熟睡，身心休整。翌日早饭后游广化寺，天气阴霾，异常寒冷，远方传来五台山顶正下着雪，挡住了我们出山的去路，于是临时决定绕道走盘山公路向北去恒山悬空寺。

（二）
真是一山有四季，十里不同天，山顶上下雪，山腰里料峭春寒。车在峭巉的山崖路上逶迤盘旋，坐在车内的我们惊恐万状，其实此时怕有什么用？只好听天由命。车窗外不断掠过一道道的黄土高坡，大风从坡上刮过，人迹罕至，也鲜见鸟影，我们就象走进遗世独立的无人世界。
山西中旅的大巴穿行在沉默不语的恒山中，经过山脚下的应县地界，到达浑源县，又遇泥泞路。就要过恒山隧道时，前面堵车，无奈地停车等候，这时早过了午饭时间，一车人大眼瞪小眼地挨饿，发着满腹牢骚。下午3点多，经过当地交警疏通，车流才得以穿过恒山隧道，眼前豁然开朗，又是另一个世界。只见巍峨的山岭如刀削斧劈，耸然屹立，展现在眼前的是矗立云天的题有“悬空寺胜境”字样的黑色大理石标志碑，顶上置铜质的马踏飞燕雕像。沿坡下，汽车徐徐滑行至悬空寺景区。
在聚仙楼餐厅用毕午餐，我们开始攀登悬空寺。中国众多的寺庙一般都建在平地上，而这座悬空寺却是建在悬崖峭壁上，悬在半空中，下面仅是10几根碗口粗的木柱支撑着，据说在悬空寺建成时，这些木桩其实是没有的，只是人们看见悬空寺似乎没有任何支撑，害怕走上去寺会掉下来，为了让人们放心，所以在寺底下安置了些木柱，确为奇妙的建筑，堪为我国五岳名山之一的北岳恒山十八景中最为奇妙的一景，号称恒山第一胜景，是国内仅存的佛、道、儒三教合一的独特寺庙。
悬空寺悬挂在北岳恒山金龙峡西侧翠屏峰的半崖峭壁间，始建于北魏太和15年，全寺为木质框架式结构，远观像一副玲珑剔透的精美浮雕，镶嵌在千仞峭壁间，近看大有凌空欲飞之势。登临悬空寺如置身于九天宫阙，腾云入梦。公元735年，唐代诗仙李白游览悬空寺后，在岩壁上写下了“壮观”二个大字，如今赫然在目。站在悬空寺往下看，人影如蚁，无可辨别。天空正飘着细雨，但丝毫进不了寺内。一个个游人小心翼翼地在悬空寺来来往往地行走，或远眺，或留影，到此一游，终无憾事。
下了悬空寺，天空依然没有放晴，雨丝飘飘，我们登车离开，带着豪迈的心情往西北方向的大同而去。

（三）
渐近黄昏，车在塞北的西风古道上不知疲倦地行驶。一路上同样是荒无人烟，偶有拉煤车负重而过。大地上除了矮小的白杨，没有绿色植物，连青草都没有，一片荒凉，这让我想到边塞诗人岑参，“走马西来欲到天，辞家见月两回圆。今夜不知何处宿，平沙万里绝人烟。”行走在曾经的古战场上，几多感慨，“向夕临大荒，朔风轸归虑。平沙万里余，飞鸟宿何处。”则是另一边塞诗人王昌龄所表达的无奈思绪。我能想象到古人征战的情景，西风烈，尘烟飞处，马蹄声中战旗猎猎，而我在千年后来到这里，甚至还能嗅到鏖战的风尘，听到战马的厮鸣。边关的冷月照在戍守将士的铠甲上是不是泛着寒光？
这样想着，在没有风景的风景里我们抵达大同市区。真的很冷啊，此时南方早已是春暖花开